Если во время стирки в стиральной машине Самсунг вы услышали посторонний гул — это первый признак того, что с подшипником вала барабана что-то происходит. Не дожидайтесь момента, когда он разрушится и начнется выработка вала — ремонт может очень дорого вам обойтись, а возможно, придётся покупать новую помощницу. Своевременная замена подшипников избавит вас от неприятностей.
Ремонт стиральной машины Samsung своими руками. Замена подшипников барабана.
Всем привет. Позвольте Вам представить небольшую инструкцию, в которой я расскажу как заменить неисправные подшипники барабана стиральной машины. Очень часто возникают вопросы от обладателей стиралок именно на тему шума при работе и замене подшипников. Шум при стирки в первую очередь издают именно подшипника барабана. У меня стиральная машина Samsung R1043. Она отработала 6 лет за которые на нее не было ни каких нареканий.
Стирок за этот период было очень много, на вскидку думаю полторы стирки в день.
По истечении 6 лет я подумал сменить стиральный аппарат на новую модель. Выбрал машину LG с прямым двигателем. И как по заказу машинка Samsung начала шуметь при стирке. Я приобрел выбранную модель, которая к стати очень тихая.
Так как вызов мастера и расходные материалы мне обошлись бы в нормальную сумму, я решил отремонтировать машинку своими руками. Если делать аккуратно, то все непременно получится. Главное, чтобы руки были прямыми. Далее предлагаю вам что то на подобие инструкции по разборке стиральной машины и замены подшипников барабана. Статья объемная из за большого количества фотографий, но так будет проще понять процесс разборки и замены подшипников.
Частые ошибки любителей
Если вы еще не знаете, сколько стоит подшипник на стиральную машину Самсунг, то предупреждаем, что хорошая деталь стоит около 600 рублей. И если вы что-то сделаете неправильно, то придется покупать снова и снова или обращаться к мастеру.
Мы перечислим типичные ошибки мастеров-любителей, чтобы вы посмотрели, как делать не нужно. Чаще всего домашние мастера допускают такие промахи:
- обрывают проводку УБЛ;
- рвут манжету;
- повреждают шкив, снимая его с оси;
- обрывают крепежные болты;
- обрывают проводку термодатчика или ТЭНа;
- отрывают патрубки, если забыли снять или ослабить хомуты;
- разбивают втулку при выбивании подшипников (в этом случае нужно менять барабан).
Нужно знать эти ошибки, чтобы не повторить их самому в процессе ремонта. Если что-то не выходит или забылось, лучше прочитайте статью еще раз или распечатайте инструкцию и действуйте строго по ней.
Сохраните в закладках наш сайт, чтобы не потерять ценные советы по замене подшипников.
Процесс разборки стиральной машины
Для начала определимся с необходимым инструментом. Так как я начинал не зная что мне понадобится инструмент я искал по ходу ремонта. Для вас представляю список всего набора.
Список необходимого инструмента:
1. Отвертка крестовая (можно взять шуруповерт) 2. Отвертка плоская 3. Пассатижи 4. Молоток (куда же без него :)) 5. Ключ шестигранный на 8 6. Маркер перманентный
Так как для замены подшипников необходимо добраться до барабана машины, необходимо разобрать ее полностью. У некоторых моделей есть специальная крышка сзади на корпусе, которая обеспечивает доступ к мотору, ремню без разбора. Однако на мою модель пришлось разбирать полностью. Для этого необходимо достаточно пространства, дабы было удобнее работать и разложить детали.
Приступаем к разборке. Необходимо сначала снять верхнюю крышку, которая крепится двумя саморезами с задней стороны. Для снятия крышку необходимо сдвинуть от лица машинки и поднять.
Снимаем лоток для стирального порошка. Емкость вынимается и от нее отсоединяются три шланга, они зажимаются металлическими хомутами. Эти хомуты удобно разжимать пассатижами.
После снятия крышки в глаза сразу бросается большой противовес. Названия деталей мои так как я не знаю как они реально называются, однако вам думаю будет все понятно. Снимаем большой противовес, который крепится двумя длинными болтами.
Откручиваем болты и снимаем противовес поднятием вверх.
Противовес не легкий, так что не уроните дабы не расколоть его. К стати он похож на отлитый кусок из цементного раствора.
Корпус машинки с барабаном соединен резиновым кожухом, который крепится к барабану большим хомутом из стальной проволоки. Он ослабляется откручивания болта.
Корпус барабана без противовеса (вид сверху).
Далее укладываем машину на бок и снимаем нижнюю крышку. Она сделана из пластика и ее держат 4 самореза. Откручиваем и снимаем.
За нижней крышкой прячутся малый противовес, электромотор и насос, прикрепленные к корпусу барабана. Вся эта конструкцияя опирается на корпус машинки двумя амортизаторами.
Далее нам нужно отсоединить все кабели от контактов электромотора и насоса.
Для того, чтобы не запутаться куда подходил какой провод, надо иметь привычку отмечать их. Для этого подойдет маркер, зарисовка или можно сфотографировать контактную группу с проводами.
Отсоединяем два амортизатора от корпуса стиралки, которые прикручены болтами.
Со стороны верхней крышки к корпусу подсоединен ввод для воды, откручиваем его не отсоединяя провода. (провода нам не помешают).
Сверху корпус барабана держится на пружинных подвесах. Пассатижами сначала отсоединяем крючки от корпуса барабана, а затем от корпуса машинки. Придется немного помучатся, но все получится однозначно!
Для того, чтобы вынуть барабан необходимо снять лицевую часть стиральной машины. Для начала откручиваем панель управления и далее снимаем лицевую часть с дверкой. Все они крепятся саморезами. Шуруповерт справился за полминуты.
И вот перед нами разобранный корпус машинки. Откручиваем малый противовес, чтобы было легче вынимать корпус барабана.
Вот такой вот он малый противовес.
Те самые пружинные подвесы.
Теперь аккуратно достаем корпус барабаны и размещаем его на полу. Перед нами основная часть стиралки.
Сзади снимаем ремень, который соединяет колесо барабана и электромотор.
Болтом под шестигранник на 8 крепится колесо к корпусу. Откручиваем его и снимаем колесо.
Начинаем разбирать корпус барабана.
Ну тут думаю всем понятно, что необходимо взять маркер (перманентный) и сделать пометки о расположениях зажимов и скоб.
Первыми откручиваем амортизаторы, болты откручиваем не до конца, а только чтобы освободить вторую половину корпуса. Амортизаторы не только крепятся к корпусу барабана, но и стягивают его.
Корпус состоит из двух частей, которые сжаты скобами и зажимами. Гаечным ключом легко снимать зажимы.
Плоской отверткой можно без труда снять скобы.
Еще раз напомню вам делать метки, чтобы правильно собрать корпус.
Скобы и зажимы сняты.
Вскрываем корпус и наблюдаем что там внутри.
После того, как я вскрыл корпус барабана я увидел неприятную картину. нагревательный элемент был полностью в накипи. Сам пластмассовый корпус внутри и барабан были в накипи.
Нагревательный элемент снимается не просто. Снаружи откручивается гайка и он выдавливается. Предварительно необходимо очистить его от накипи. Элемент фиксируется резинкой которая расширяется после затягивания гайки.
Теперь отсоединяем барабан от второй половины корпуса.
Снятие барабана показало, что сальник находится в негодном состоянии. Сальник должен защищать подшипник от влаги, но она к ним добралась, и они стали шуметь при работе.
Всю накипь с корпуса удалял обычной металлической щеткой для мытья посуды. Она не царапает и хорошо делает свое дело. Накипи получилось две полные горсти.
Внешний подшипник был в норме, однако я решил заменить все подшипники. Внешний (он же маленький) я выбивал изнутри толстой отверткой и молотком, осторожно постукивая по кольцам подшипника. Тут надо быть внимательным, так как подшипник находится в алюминиевой втулке, чтобы не поцарапать ее. Внутренний подшипник (большой) выбивался снаружи внутрь металлической трубкой схожего диаметра.
Новые подшипники забивал аккуратно на свои места молотком подложив деревянный брусок.
Стиральная машинка собирается в обратной последовательности.
При сборке корпуса протрите все резиновые уплотнители от пыли. Для надежности я смазал стыки герметиком, это позволит 100% избежать течи корпуса.
Когда необходимо поменять?
Признаки, которые указывают на необходимость замены подшипников:
Во время стирки слышен металлический скрежет, скрип и хруст. Чем быстрее вращается двигатель, тем громче эти звуки.- Машинка плохо отжимает вещи, они остаются мокрыми.
- Прибор сильно вибрирует.
- Стирается резинка уплотнителя.
Со сломанными подшипниками машинка не сможет исправно работать, поэтому требуется замена деталей.
Результат ремонта своими руками
Что в итоге у нас получилось? Стиральная машина работает в штатном режиме, стирает и не шумит. По затратам сэкономил прилично.
Было приобретено:
- подшипник внутренний (6204) — 60 рублей
- подшипник внешний (203) — 90 рублей
- сальник (СМА Samsung 25*50.55*10/12 P6091 (DC62-00007A)) — 200 рублей
В результате весь ремонт обошелся мне всего в 350 рублей.
Проработав 6 лет машинка находится в отличном состоянии, не считая накипи. Я доволен самсунгом, однако куплена LG, которая показала себя очень неплохо, тихая и много режимов работы.
Кстати, чтобы машинка прослужила вам дольше ее необходимо устанавливать по уровню и проверять временами ее положение. С временем из за вибраций стиралка может съезжать с места.
Порядок замены
Извлеченные из бака подшипники внимательно осматривают на предмет механических повреждений. В случае наличия серьезных дефектов требуется поменять элемент на новый. На место выбитых при помощи долота и молотка подшипников монтируют исправные детали и проверяют надежность их фиксации.
Как избавиться от накипи?
Недавно узнал способ, который позволит защитить вашу стиральную машину от накипи.
Один раз в месяц делать «пустую стирку» с лимонной кислотой! В место стирального порошка насыпаете порошок лимонной кислоты (примерно горсть) и ставите стирку с максимальной температурой. Внутрь можно бросить какую нибудь тряпку.
Данная статья является аналогом с моего бывшего сайта lettore.ru. Мне тут будет удобнее отвечать на ваши вопросы. Если у вас они все же появились я с удовольствием на них отвечу.
Снятие бака и подшипников
После снятия противовесов и электродвигателя, наш бак стал не слишком тяжёлым, и вытащить его сможет один человек среднего телосложения. Удобнее всего одну руку завести внутрь барабана и слегка приподнять бак, а второй отцепить пружины.
Пружины, на которых висит бак.
И аккуратно достаём его.
Необходимо снять шкив. Сделать это будет непросто, потому что болт посажен на клей. Для работы нам понадобится ключ на 13, лучше торцевой. Трубка для рычага. Плоскогубцы.
Если есть помощник, то он должен держать барабан. При его отсутствии, используются плоскогубцы для блокирования прокрутки вала относительно корпуса бака. Двумя ручками вставьте между рёбрами жёсткости и шкивом.
Придерживая одной рукой плоскогубцы, ногами бак, другой сдвигаем болт, который крепит шкив. Повторюсь, что без рычага это будет сделать крайне сложно. Практически нереально.
После снятия шкива, не убирайте болт он нам пригодиться. Откручиваем винты стягивающие две части бака. Не разделяем сразу половинки. Закрутим болт, крепящий шкив на вал полностью, и через кусок дерева ударим молотком. Необходимо сдвинуть хотя бы на 1 см.
Процесс выкручивания болтов.
После этого необходимо разделить бак, и выбить вал. По мере движения шкива, выкручиваем болт.
Болт, крепящий шкив.
После того как будет вытащен барабан, внимательно осмотреть вал и крестовину. Необходимо изучить посадочные места на выработку (блестящие). Крестовину проверить на целостность.
Вал с крестовиной на баке.
Поверхность изнутри обычно покрыта слоем грязи и мягкой накипи. Очищаем место вокруг подшипников и достаём сначала сальник. Можно вытащить его с помощью большой и крепкой шлицевой отвёртки.
Подкладываем под половинку бака с подшипниками что-нибудь, чтобы приподнять его над поверхностью пола. Можно использовать полукруглые противовесы для подставки.
Сначала выбиваем наружный подшипник. Применяем молоток и железную выколотку. В этом качестве можно использовать зубило.
Мои инструменты для снятия подшипников.
При выбивании, необходимо следить чтобы подшипник не переклинило. Для этого используем равномерные удары по разным частям обода.
Затем демонтируем внутренний подшипник таким же образом.
Снятые подшипники и сальник.
Тщательно очищаем и вымываем внутреннюю поверхность бака и внешнюю барабана.
Достаём прокладку из стыка половинок. Очищаем канавку и моем резинку.
